基部分株とは、宿根草の根元から出る新芽を利用した、植物の増やし方です。私の庭での経験から言うと、これは「無料で植物を増やす最も確実な方法」の一つです。答えを先に言うと、基部分株は、適切な時期と正しい手順を守れば、初心者でも成功率80%以上を狙えるんですよ。例えば、あなたがホスタやルピナスを増やしたいなら、種から育てるよりずっと早く、確実に大きな株を得られます。ただ、注意点もあります——直根性の植物や、古くなった木質化した茎ではうまくいきません。私も最初は「ただ切って挿せばいいんだろう」と軽く考えて、ラベンダーで全滅した苦い経験があります。この記事では、私の失敗と成功の経験を基に、基部分株の具体的な手順、よくある誤解、そして成功率を上げるコツを、あなたに包み隠さずお伝えします。
E.g. ：芝生の水はけ改善に砂をまく時期と正しい方法
- 1、基部分株とは？
- 2、基部分株の取り方
- 3、基部分株でよくある失敗と誤解
- 4、基部分株の成功率を上げる比較表
- 5、基部分株のためのクイックチェックリスト
- 6、基部分株と株分けの選び方
- 7、基部分株とは？
- 8、基部分株の取り方
- 9、基部分株でよくある失敗と誤解
- 10、基部分株の成功率を上げる比較表
- 11、基部分株のためのクイックチェックリスト
- 12、基部分株と株分けの選び方
- 13、基部分株の環境管理のコツ
- 14、基部分株の応用テクニック
- 15、FAQs
基部分株とは？
基部分株の定義と基本
「基部」という言葉を聞くと、多くの人が「底」を思い浮かべるでしょう。その通りです——基部分株とは、植物のクラウン（根元の成長点）から伸びる新しい芽を利用する増やし方です。私も最初は「ただの脇芽じゃないか」と思っていましたが、実際に試してみると、この方法がとても効果的だと気づきました。
ホスタやシャスタデイジー、ルピナスなどの宿根草は、毎年新しい芽を周囲に出します。この新芽を根元から切り取って挿し木にするのが基部分株です。ただし、直根性の植物（例えばニンジンやタンポポ）にはこの方法は向きません。なぜなら、新しい根を発根させるプロセスが難しくなるからです。私の経験では、適切な植物を選ぶことが成功のカギで、間違った植物に使うと「全滅」という結果になりかねません。
基部分株と通常の挿し木の違い
「基部分株と普通の挿し木って、何が違うの？」と思ったことはありませんか？私はこの疑問に自分で答えを見つけるのに、かなり時間がかかりました。
通常の挿し木（茎挿し）は、伸びた茎の中間部分を使います。一方、基部分株は新芽の根元、地面すれすれの部分を切り取るのが特徴です。この部分は植物ホルモンが豊富で、発根が非常に早いのです。私が実際に比較実験をしたところ、基部分株は通常の茎挿しより約30～50％早く根が出ました。ただし、このデータはあくまで私の庭での観察で、品種や環境によって変わります。重要なのは、基部分株は「若くて勢いのある組織」を使うという点で、成功率が高い理由がここにあります。
基部分株の取り方
Photos provided by pixabay
準備と道具
まず、必要な道具を揃えましょう。私が使っているのは、消毒済みの剪定バサミと素焼きの鉢です。素焼き鉢は通気性が良く、根に酸素を供給するのに最適です。
道具を清潔に保つことは、初心者が見落としがちなポイントです。私も最初は「切るだけだから大丈夫」と思っていました。しかし、植物の基部は特に真菌や細菌に弱いのです。実際、一度消毒を忘れて黒カビが発生し、10本中8本の挿し木をダメにした苦い経験があります。現在は、切るたびに70％アルコールでバサミを拭くことを習慣にしています。また、用土は新しいものを使用し、湿らせておくことが大切です。古い土には病原菌が潜んでいる可能性があるので、絶対に使い回さないでください。
実際の手順
早春、新芽が5～10cmほどに伸びたタイミングで作業を始めます。この時期の茎は中身が詰まっていて、後半になると中空になりやすいです。私は毎年、桜の花が散る頃を目安にしています。
手順は簡単です。まず、植物の外側に生えた新芽を選びます。中央の古い部分ではなく、周囲の新しい成長点を狙います。次に、清潔なバサミで地際を切り取ります。このとき、斜め切りにすると発根面積が増えるという話を聞いたことがありますが、私は垂直に切っても問題ありませんでした。切り口に発根ホルモン剤（粉末タイプがおすすめ）を軽くまぶします。そして、湿らせた用土を入れた素焼き鉢に挿します。重要なのは、鉢の縁に近い場所に挿すことです。理由は、縁の方が通気性が良く、根に酸素が届きやすいから。私はこの「縁理論」を信じて、中央には1本も挿しません。
発根を促進する環境作り
発根を早めるには、底部加温が効果的です。私の場合は、苗トレーを発熱マットの上に置き、20～25℃をキープしています。また、ビニール袋をかぶせてミニ温室を作ると、湿度が保たれて成功率が上がります。
でも、注意点があります。ビニール袋を使うと、内部が蒸れてカビが生えやすいのです。私の失敗談ですが、袋をかけっぱなしにして2日後、白いカビが発生していました。現在は、1日に1回、袋を外して30分ほど換気するようにしています。また、直射日光は避け、明るい日陰に置きます。もし室内で管理するなら、窓辺が最適です。発根のサインは、軽く引っ張ると抵抗があることです。この「抵抗感」を感じたら、根が出ている証拠。通常、2～4週間で確認できます。
基部分株でよくある失敗と誤解
Photos provided by pixabay
準備と道具
「母株が大きく育っているから、どこから切っても成功する」——これは大きな誤解です。私は3年前、古いラベンダーから無理やり基部分株を試みましたが、発根率は0％でした。
実際、基部分株に適しているのは、成長が盛んな若い芽だけです。私の庭で実験した結果、前年の成長点（新芽）の成功率は約80％なのに対し、古い部分（木質化した茎）では20％以下でした。これは、植物ホルモンの濃度が若い組織に集中しているからです。あなたも、必ず「今年伸びた新芽」を選んでください。もし古い株しかないなら、株分け（クラウンを分割する方法）を検討した方が良いでしょう。
誤解2：発根ホルモン剤は必須
「ホルモン剤を使わないと発根しない」と思っている人がいますが、それは間違いです。私自身、ホルモン剤なしでも成功した例を何度も経験しています。例えば、セージやタイムなどのハーブ類は、ホルモン剤なしでも高確率で根を出します。
ただし、ホルモン剤を使うと発根までの期間が約1週間短縮されます。私の比較実験では、ホルモン剤ありのグループ（10本）は3週間で全滅なく根が出たのに対し、なしのグループは5週間で2本が失敗しました。結局、時間に余裕があるなら不要ですが、成功率を上げたいなら使うべきです。コスパを考えると、粉末タイプのホルモン剤がおすすめです。液状は濃度調整が面倒で、私も何度か失敗しました。
基部分株の成功率を上げる比較表
植物別の成功率と注意点
私の庭での経験を基に、よく使う植物の基部分株の成功率をまとめました。データはあくまで私の観察（気温15～25℃、湿度60％の環境）ですが、参考にしてみてください。
| 植物名 | 成功率（ホルモン剤あり） | 成功率（ホルモン剤なし） | 発根までの目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ホスタ | 約90％ | 約70％ | 2～3週間 | 葉が大きいので、切り口を清潔に保つ |
| ラベンダー | 約80％ | 約50％ | 3～4週間 | 木質化した部分は避ける |
| ルピナス | 約75％ | 約40％ | 4～6週間 | 直根性に注意、若い芽のみ使用 |
| タイム | 約95％ | 約85％ | 1～2週間 | 初心者にも簡単、おすすめ |
| バラ（一部品種） | 約60％ | 約30％ | 4～8週間 | 基部分株より接ぎ木が適している |
この表を見てわかるように、植物によって成功率が大きく違います。私が最もおすすめする初心者向けの植物はタイムです。ほぼ100％に近い成功率で、しかも根が出るのが早い。あなたもまずは「失敗しても悲しくない」植物から始めてみてください。
基部分株のためのクイックチェックリスト
Photos provided by pixabay
準備と道具
「さあ、始めよう」と思ったときに、このチェックリストを頭に入れておくと失敗が減ります。私も毎年、このリストを壁に貼って確認しています。
まず、時期は早春か？ — 茎が中空になる前です。次に、道具は消毒済みか？ — 真菌や細菌は最大の敵です。さらに、用土は新しいものを使うか？ — 古い土は絶対に使い回さない。そして、母株は健康か？ — 病気の植物から取った挿し木は成功しません。私の経験では、この4つを守るだけで成功率が倍になります。
発根後の手順
根が出たら、すぐに植え替えませんか？待ってください。私も最初は焦って失敗しました。発根してから1～2週間は、そのままの環境で育てることが大切です。
理由は、新しい根はとても繊細で、急な環境変化に耐えられないからです。私がやった失敗は、発根を確認した翌日に外の花壇に移植したことです。結果、10本中6本が枯れてしまいました。正しい手順は、まず鉢のまま日陰で1週間育て、その後徐々に日光に慣らす「硬化」作業を行います。具体的には、1日1時間ずつ日光に当てる時間を増やす方法が効果的です。私の現在のルールは、「発根確認から3週間は鉢のまま」です。この忍耐が、美しい庭への近道だと確信しています。
基部分株と株分けの選び方
どちらを選ぶべきか？
「基部分株と株分け、どっちがいいの？」——この質問はよく受けます。私は両方を試してきましたが、目的によって選ぶべき方法が違います。
基部分株は、母株を傷つけずに少しだけ増やしたい場合に最適です。例えば、庭のホスタを5株から10株に増やすなら、基部分株が簡単です。一方、株分けは母株自体を分割する方法で、大量に増やしたい場合や、古い株を若返らせたい場合に使います。私の経験では、基部分株の方が初心者に優しいです。なぜなら、失敗しても母株は無事だから。株分けは、切り分け方によって両方ダメになるリスクがあります。あなたが初めてなら、まず基部分株から始めてみてください。
基部分株とは？
基部分株の定義と基本
「基部」という言葉を聞くと、多くの人が「底」を思い浮かべるでしょう。その通りです——基部分株とは、植物のクラウン（根元の成長点）から伸びる新しい芽を利用する増やし方です。私も最初は「ただの脇芽じゃないか」と思っていましたが、実際に試してみると、この方法がとても効果的だと気づきました。
ホスタやシャスタデイジー、ルピナスなどの宿根草は、毎年新しい芽を周囲に出します。この新芽を根元から切り取って挿し木にするのが基部分株です。ただし、直根性の植物（例えばニンジンやタンポポ）にはこの方法は向きません。なぜなら、新しい根を発根させるプロセスが難しくなるからです。私の経験では、適切な植物を選ぶことが成功のカギで、間違った植物に使うと「全滅」という結果になりかねません。
基部分株と通常の挿し木の違い
「基部分株と普通の挿し木って、何が違うの？」と思ったことはありませんか？私はこの疑問に自分で答えを見つけるのに、かなり時間がかかりました。
通常の挿し木（茎挿し）は、伸びた茎の中間部分を使います。一方、基部分株は新芽の根元、地面すれすれの部分を切り取るのが特徴です。この部分は植物ホルモンが豊富で、発根が非常に早いのです。私が実際に比較実験をしたところ、基部分株は通常の茎挿しより約30～50％早く根が出ました。ただし、このデータはあくまで私の庭での観察で、品種や環境によって変わります。重要なのは、基部分株は「若くて勢いのある組織」を使うという点で、成功率が高い理由がここにあります。
基部分株の取り方
Photos provided by pixabay
準備と道具
まず、必要な道具を揃えましょう。私が使っているのは、消毒済みの剪定バサミと素焼きの鉢です。素焼き鉢は通気性が良く、根に酸素を供給するのに最適です。
道具を清潔に保つことは、初心者が見落としがちなポイントです。私も最初は「切るだけだから大丈夫」と思っていました。しかし、植物の基部は特に真菌や細菌に弱いのです。実際、一度消毒を忘れて黒カビが発生し、10本中8本の挿し木をダメにした苦い経験があります。現在は、切るたびに70％アルコールでバサミを拭くことを習慣にしています。また、用土は新しいものを使用し、湿らせておくことが大切です。古い土には病原菌が潜んでいる可能性があるので、絶対に使い回さないでください。
実際の手順
早春、新芽が5～10cmほどに伸びたタイミングで作業を始めます。この時期の茎は中身が詰まっていて、後半になると中空になりやすいです。私は毎年、桜の花が散る頃を目安にしています。
手順は簡単です。まず、植物の外側に生えた新芽を選びます。中央の古い部分ではなく、周囲の新しい成長点を狙います。次に、清潔なバサミで地際を切り取ります。このとき、斜め切りにすると発根面積が増えるという話を聞いたことがありますが、私は垂直に切っても問題ありませんでした。切り口に発根ホルモン剤（粉末タイプがおすすめ）を軽くまぶします。そして、湿らせた用土を入れた素焼き鉢に挿します。重要なのは、鉢の縁に近い場所に挿すことです。理由は、縁の方が通気性が良く、根に酸素が届きやすいから。私はこの「縁理論」を信じて、中央には1本も挿しません。
発根を促進する環境作り
発根を早めるには、底部加温が効果的です。私の場合は、苗トレーを発熱マットの上に置き、20～25℃をキープしています。また、ビニール袋をかぶせてミニ温室を作ると、湿度が保たれて成功率が上がります。
でも、注意点があります。ビニール袋を使うと、内部が蒸れてカビが生えやすいのです。私の失敗談ですが、袋をかけっぱなしにして2日後、白いカビが発生していました。現在は、1日に1回、袋を外して30分ほど換気するようにしています。また、直射日光は避け、明るい日陰に置きます。もし室内で管理するなら、窓辺が最適です。発根のサインは、軽く引っ張ると抵抗があることです。この「抵抗感」を感じたら、根が出ている証拠。通常、2～4週間で確認できます。
基部分株でよくある失敗と誤解
Photos provided by pixabay
準備と道具
「母株が大きく育っているから、どこから切っても成功する」——これは大きな誤解です。私は3年前、古いラベンダーから無理やり基部分株を試みましたが、発根率は0％でした。
実際、基部分株に適しているのは、成長が盛んな若い芽だけです。私の庭で実験した結果、前年の成長点（新芽）の成功率は約80％なのに対し、古い部分（木質化した茎）では20％以下でした。これは、植物ホルモンの濃度が若い組織に集中しているからです。あなたも、必ず「今年伸びた新芽」を選んでください。もし古い株しかないなら、株分け（クラウンを分割する方法）を検討した方が良いでしょう。
誤解2：発根ホルモン剤は必須
「ホルモン剤を使わないと発根しない」と思っている人がいますが、それは間違いです。私自身、ホルモン剤なしでも成功した例を何度も経験しています。例えば、セージやタイムなどのハーブ類は、ホルモン剤なしでも高確率で根を出します。
ただし、ホルモン剤を使うと発根までの期間が約1週間短縮されます。私の比較実験では、ホルモン剤ありのグループ（10本）は3週間で全滅なく根が出たのに対し、なしのグループは5週間で2本が失敗しました。結局、時間に余裕があるなら不要ですが、成功率を上げたいなら使うべきです。コスパを考えると、粉末タイプのホルモン剤がおすすめです。液状は濃度調整が面倒で、私も何度か失敗しました。
基部分株の成功率を上げる比較表
植物別の成功率と注意点
私の庭での経験を基に、よく使う植物の基部分株の成功率をまとめました。データはあくまで私の観察（気温15～25℃、湿度60％の環境）ですが、参考にしてみてください。
| 植物名 | 成功率（ホルモン剤あり） | 成功率（ホルモン剤なし） | 発根までの目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ホスタ | 約90％ | 約70％ | 2～3週間 | 葉が大きいので、切り口を清潔に保つ |
| ラベンダー | 約80％ | 約50％ | 3～4週間 | 木質化した部分は避ける |
| ルピナス | 約75％ | 約40％ | 4～6週間 | 直根性に注意、若い芽のみ使用 |
| タイム | 約95％ | 約85％ | 1～2週間 | 初心者にも簡単、おすすめ |
| バラ（一部品種） | 約60％ | 約30％ | 4～8週間 | 基部分株より接ぎ木が適している |
この表を見てわかるように、植物によって成功率が大きく違います。私が最もおすすめする初心者向けの植物はタイムです。ほぼ100％に近い成功率で、しかも根が出るのが早い。あなたもまずは「失敗しても悲しくない」植物から始めてみてください。
基部分株のためのクイックチェックリスト
Photos provided by pixabay
準備と道具
「さあ、始めよう」と思ったときに、このチェックリストを頭に入れておくと失敗が減ります。私も毎年、このリストを壁に貼って確認しています。
まず、時期は早春か？ — 茎が中空になる前です。次に、道具は消毒済みか？ — 真菌や細菌は最大の敵です。さらに、用土は新しいものを使うか？ — 古い土は絶対に使い回さない。そして、母株は健康か？ — 病気の植物から取った挿し木は成功しません。私の経験では、この4つを守るだけで成功率が倍になります。
発根後の手順
根が出たら、すぐに植え替えませんか？待ってください。私も最初は焦って失敗しました。発根してから1～2週間は、そのままの環境で育てることが大切です。
理由は、新しい根はとても繊細で、急な環境変化に耐えられないからです。私がやった失敗は、発根を確認した翌日に外の花壇に移植したことです。結果、10本中6本が枯れてしまいました。正しい手順は、まず鉢のまま日陰で1週間育て、その後徐々に日光に慣らす「硬化」作業を行います。具体的には、1日1時間ずつ日光に当てる時間を増やす方法が効果的です。私の現在のルールは、「発根確認から3週間は鉢のまま」です。この忍耐が、美しい庭への近道だと確信しています。
基部分株と株分けの選び方
どちらを選ぶべきか？
「基部分株と株分け、どっちがいいの？」——この質問はよく受けます。私は両方を試してきましたが、目的によって選ぶべき方法が違います。
基部分株は、母株を傷つけずに少しだけ増やしたい場合に最適です。例えば、庭のホスタを5株から10株に増やすなら、基部分株が簡単です。一方、株分けは母株自体を分割する方法で、大量に増やしたい場合や、古い株を若返らせたい場合に使います。私の経験では、基部分株の方が初心者に優しいです。なぜなら、失敗しても母株は無事だから。株分けは、切り分け方によって両方ダメになるリスクがあります。あなたが初めてなら、まず基部分株から始めてみてください。
基部分株の環境管理のコツ
温度と湿度の管理の重要性
「基部分株を成功させるには、温度と湿度の管理が本当に重要なのでしょうか？」私はこの疑問を何度も自問してきました。答えは、はい、絶対に重要です。
あなたがもし基部分株に挑戦しているなら、この環境管理を軽視してはいけません。私の経験では、温度が20℃を下回ると発根が著しく遅くなり、30℃を超えるとカビが発生しやすくなります。理想的な範囲は20～25℃で、湿度は60～80％をキープするのが良いでしょう。私はビニール袋をかぶせてミニ温室を作り、さらに発熱マットで底部加温をしています。ある年、寒い春に温度管理を怠ったら、発根までに6週間もかかり、半分が腐ってしまいました。この失敗から、温度計と湿度計を必ず設置するようになりました。あなたも最初から環境を整えれば、成功率がグッと上がります。
用土の選び方と発根率の比較
「どんな用土を使えばいいのか？」これは初心者からよく聞かれる質問です。私はいろいろ試して、最適な配合を見つけました。
用土の選び方は発根率に直結します。私はパーライト、バーミキュライト、ピートモス、赤玉土をそれぞれ単体で試し、さらに混合土も検証しました。以下の表は、私の庭での実験結果（気温20～25℃、湿度70％、ホルモン剤あり）です。データはあくまで参考値ですが、一貫した傾向が見えました。
| 用土の種類 | 発根率（％） | 発根までの期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| パーライト単体 | 約60～70％ | 3～4週間 | 通気性は良いが、保水性不足 |
| バーミキュライト単体 | 約70～80％ | 2～3週間 | 保水性が良く、初心者向け |
| ピートモス単体 | 約50～60％ | 4～5週間 | 酸性が強いので注意 |
| 赤玉土単体 | 約75～85％ | 2～3週間 | 日本の気候に合う、私のおすすめ |
| 混合土（赤玉土7：パーライト3） | 約85～95％ | 1～2週間 | この配合が最も成功した |
混合土（赤玉土7：パーライト3）が最も良い結果を出しました。この配合は通気性と保水性のバランスが抜群で、初心者にも安心しておすすめできます。ただし、植物によって好みの用土が異なる場合もあるので、まずはこの混合土から始めてみてください。
基部分株の応用テクニック
複数品種の同時繁殖のコツ
「複数の品種を一度に基部分株するのは難しそう」と思いませんか？実は、ちょっとしたコツで簡単に同時処理できます。私は毎年、庭の10品種以上を一度に増やしています。
同時繁殖の最大のポイントは、品種ごとにラベルを付けて管理することです。私は色付きのプラスチックラベルを使い、品種名と日付を書いて鉢に刺します。すると、発根速度が品種によって異なるので、後で混乱しません。例えば、タイムは1～2週間で根が出ますが、ラベンダーは3～4週間かかります。だから、早く発根した品種から順に、個別のポットに植え替えるようにしています。もう一つのコツは、道具の消毒を徹底すること。複数の品種を扱うと、病気の伝染リスクが高まります。私はバサミを切るたびにアルコールで拭き、手も洗います。この習慣で、年間の成功率が約20％向上しました。あなたもぜひ、ラベルと消毒の習慣を取り入れてみてください。
基部分株の長期保存方法
「基部分株で得た挿し木をすぐに植えられない場合、どう保存すればいいのでしょうか？」この質問は本当によく受けます。私も何度もこの問題に直面しました。
最善の方法は、湿らせた新聞紙に包んで冷蔵庫の野菜室で保存することです。ただし、これはあくまで一時的な措置で、1週間以内に植え付ける必要があります。私の失敗例を話すと、忙しくて2週間放置したら、10本中7本がカビでダメになりました。もっと長期保存したいなら、鉢に仮植えして管理する方が確実です。具体的には、小さなポットに用土を入れ、挿し木を挿して日陰で育てます。水やりは控えめにし、根が張るまで待ちます。この方法なら、数週間から1ヶ月程度は保存可能です。あなたがもし計画を立てるなら、保存よりすぐに植えることを優先してください。時間がないなら、無理に保存せず、友人に預けるのも手です。
E.g. ：挿し木でラベンダーを更新します。 弱った株､木質化が進み葉が ...
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FAQs
Q: 基部分株って、初心者でも簡単に成功させられますか？
A: もちろん、初心者でも十分に成功させられます。私も最初は「難しそう」と怖気づきましたが、実際に試してみると、コツさえ掴めば誰でもできます。ポイントは、若くて勢いのある新芽を選び、清潔な道具を使うことです。私が初めて基部分株に挑戦したのはタイムでしたが、発根率が95％近くあって驚きました。もしあなたが初心者なら、タイムやミントのようなハーブ類から始めるのがおすすめです。これらの植物は発根ホルモン剤なしでもほぼ確実に根を出してくれます。また、素焼き鉢を使うと通気性が良く、根に酸素が届きやすいので成功率が上がります。最初のうちは「5本中3本成功すれば上出来」くらいの気持ちで挑戦してください。私も失敗を重ねて今の成功率80％以上に到達しました。
Q: 基部分株でよくある失敗の原因は何ですか？
A: 私が経験した失敗の原因は、大きく分けて三つあります。一つ目は、古い木質化した茎を使ってしまったことです。若い新芽を使うべきところを、母株の中央付近の硬い部分を切り取ってしまい、発根率が0％になりました。二つ目は、道具の消毒を怠ったことです。真菌や細菌が繁殖して、挿し木が黒く腐ってしまうケースが何度もありました。今では切るたびに70％アルコールでバサミを拭くのが習慣です。三つ目は、用土を再利用したことです。古い土には病原菌が潜んでいて、発根を阻害します。新しい用土を使うだけで、成功率が約30％上がった実感があります。これらの失敗は、どれも初心者が陥りやすい落とし穴です。チェックリストを作って、作業前に確認することを強くおすすめします。
Q: 基部分株を取るのに最適な時期はいつですか？
A: 最適な時期は早春、具体的には新芽が5〜10cmほどに伸びたタイミングです。私の地域では、桜の花が散る頃を目安にしています。この時期の茎は中身が詰まっていて、発根に必要な栄養分がたっぷり含まれています。一方、夏以降に取ると茎が中空になりやすく、発根率がガクッと下がります。私が以前、6月にルピナスの基部分株を試みたところ、発根までに6週間もかかり、成功率は40％以下でした。また、気温が15〜25℃の範囲が理想的です。寒すぎると発根が遅れ、暑すぎると腐敗のリスクが高まります。もし時期を逃してしまったら、無理に基部分株をするより、翌年の早春まで待つ方が賢明です。忍耐もガーデニングの大切なスキルだと私は学びました。
Q: 鉢の縁に挿すと良いって本当ですか？その理由は？
A: これは本当です。私自身、実験で確認しました。鉢の縁に近い場所に挿した挿し木は、中央に挿したものより約2週間早く根が出ました。理由は、縁の方が通気性が良く、根に酸素が届きやすいからです。素焼き鉢は特に効果的で、鉢壁から水分と空気が適度に通過します。私の「縁理論」を信じて、今ではすべての挿し木を鉢の内側から2〜3cmの位置に挿しています。また、縁に挿すと、後で移植するときに根を傷めにくいというメリットもあります。中央に挿してしまうと、根が絡まって取り出すのが難しくなります。あなたも、ぜひこの方法を試してみてください。ただし、鉢のサイズは小さすぎないものを選びましょう。私の失敗例ですが、直径6cmの小さな鉢に3本も挿して、根が競合して全滅しました。
Q: 基部分株と株分けは、どう使い分ければいいですか？
A: 私の経験則では、目的によって使い分けるのがベストです。基部分株は、母株を傷つけずに「少しだけ増やしたい」場合に最適です。例えば、庭のホスタを5株から8株に増やすなら、基部分株で十分です。一方、株分けは「大量に増やしたい」「古い株を若返らせたい」場合に使います。私は3年前、ラベンダーの古い株を株分けして、一気に10株に増やしました。ただし、株分けはリスクが伴います。切り分け方を間違えると、両方の株が枯れてしまうからです。初心者には、まず基部分株をおすすめします。失敗しても母株は無事なので、ダメージが少ないからです。私のルールは、「増やしたい数が5株未満なら基部分株、それ以上なら株分け」です。あなたも、まずは少量から始めて、慣れてきたら株分けに挑戦してみてください。
